快 餐

　　在中国的菜系里，我比较爱吃川味。去四川开会，或在什么地方吃了一顿川菜，回到家就吃什么也吃不出感觉了。那年在成都参加笔会，当我说了这个感受，成都的朋友却不以为然，他说四川人的嘴巴太馋，四川人的日子就是吃吃麻辣烫，搓搓小麻将，看看歪录相，过得太苟且。这话提醒了我，其实不光是四川人好吃，中国人都好吃，不论大吃还是小吃，中国人在吃的问题上下的功夫太多，花的时间也太长。会吃，是一种智慧，好吃，则是一种本能。食色，性也，中国人从老祖宗就把吃放在第一位。可近些年，国外的快餐王牌却在这个吃的国度里抢滩成功，它们居然将年轻一代中国人的胃口一下子吊成西式，看我们的孩子吃麦当劳肯得基，复杂的中式吃法将来不知会被他们颠覆成什么样子。
　　这是维也纳街头的情景。吃饭看起来是一件再简单不过的事，将西红柿、圆葱、土豆切碎，将肉也切碎，然后搅拌在一起，再加一点芝士，开大了火，让它们在铁锅里烩。颜色立刻鲜艳，味道也飘出来，一下子就让人有了食欲。于是一个面包，一盘烩菜，一杯冰水，就是今天的午餐。维也纳的街道很干净，四周还有森林挡着灰尘，看不见一只苍蝇飞舞，室外与室内已没有区别。要说区别，室外的视野要比室内好，可以一边吃饭，一边看街景。教堂尖顶的金色雕像，在阳光的照耀下更加眩目。古老的马车叮叮当当走过来，车上坐着一个女人，脸上不是罩着那种若隐若现的面网，而是戴着杀手样的墨镜。年龄不小的男人，却抱着一个吃胶皮奶嘴的婴儿，大概是在想了一万年之后，才决定与一个女人结婚生子，所以就倍加珍爱。桌子上少得只有一道烩菜，街上的风景则是另一道烩菜，他们似乎已习惯于这种吃一样，看一样，每一样都很丰富。
　　我不是说中国没有快餐，中国的快餐不够简单。我只是想说，吃快餐需要一种姿态，它是快餐，可是吃它的时候也可以像正餐那样优雅，而不是像中国人吃拉面那样稀里呼噜吞完为止。如此简单的午餐，通常是一个人。要是两个人在一起，饭也是各吃各的，话放在一起说。想说多少说多少，想说多长时间就多长时间。我看见许多人这样吃饭，他们这场室外的午餐其实不是为了快，也不是为了吃，而是为了说话。看他们面前摆的那点东西，就知道吃不重要，说话重要。他们喜欢这样，就着阳光，就着街景，吃东西，说话。虽然人很多，却并不吵闹。因为他们吃饭说话的声音都小，笑的声音也很小，极少看见有人大声喧哗，响彻云霄地笑。这个习惯可能是长期坐在街上养成的。街的确不像室内，有一点声音就震耳朵。街毕竟有长度和宽度，空间大，反而能稀释一些声音。另外，他们从祖上就学会了喝汤不出声响，不大声说笑，一切都在自家的餐厅里训练好了，走到大庭广众，就显示了骨子里的高贵。
　　我想起来了，即使在室内，也没有包间。欧洲的饭店里根本就不设包间，一切都摆在大厅里。不论多么有身份的人，你来这里是吃饭，那就坐在大厅里。坐在街上的也不都是寻常百姓，也有老牌贵族，首相府政要，哲学家或诗人，大家都平等地坐在街上。这是一种行为方式，一种对吃的态度，最后成为一种约定和习俗。既坐在街上，就不可能像中国菜那样七大盘八大碗，样样数数，色香味形地讲排场。坐在街上，就是简单，也必须简单。他们在别的方面可能很细致，很复杂，甚至繁文缛节，他们也有法式或意式大餐，做过世界上最大的婚礼蛋糕。可是只要坐在街上，一切就这么简单，而且在更多的时候，要的就是这个简单。
　　欧洲人口并不多，所有的人几乎都坐在街上了。像缺钙似的，在太阳底下一边吃一边晒，把皮肤晒得红不红白不白，让吃进去的钙质迅速通遍全身。